Взойти на Фудзи я хотел давно. Наверное с самой первой своей поездки в Японию она манила меня своей идеальной фигурой, красивой снежной шапкой и одиночеством. Да-да, именно одиночеством - ведь Фудзи в этом плане гора уникальная – она стоит отдельно от горных хребтов, как будто кто-то специально поставил ее здесь. Это еще одна особенность, из-за которой японцы обожествляют ее и сделали ее одним из главных религиозных символов страны. И более того, возможно я для кого-то открою небольшую тайну, но не смотря на то, что вулкан недавно был внесен в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО и признан Национальным Достоянием Японии, он является частной собственностью и принадлежит главному храму Сенген (富士山本宮浅間大社, Fujisan Hongū Sengen Taisha), находящемуся у подножия вулкана, в городе Фудзиномия, откуда начинается традиционный исторический путь восхождения на Фудзи. На протяжении многих веков паломники, совершив обряд очищения в нижнем храме, начинали восхождение к вершине горы, где находится Окумия – внутреннее святилище храма Сенген. Согласно синтоистским верованиям, именно на вершинах гор, во внутренних святилищах и живут духи ками. Соответственно, в алтаре Окумия живет дух самой Фудзи, к нему и шли паломники поклониться и попросить о хорошем урожае, здоровье, удаче и …. защиты от извержения вулкана. Да, именно с целью защиты от извержения, около 1000 лет назад и был построен центральный храм Хонгу Сенген Тайся, который ныне имеет более 1300 храмов и святилищ Сенген и Асама по всей Японии.

Фудзи не всегда принадлежала этому храму. Если вернуться на 4 века назад, то мы увидим, что хозяином вулкана было частное лицо. А именно, владел ею никто иной, как великий сёгун всея Японии Токугава Иэясу. Именно он, перед смертью, передал Фудзи в дар храму. Он же отстроил храм Фудзисан Хонгу Сенген Тайся в том виде, каким мы видим его сейчас.

Сегодня существует несколько путей для восхождения на самую высокую вершину Японии. И хотя по-прежнему можно начать восхождение из храма Сенген, большая часть традиционного пути к вершине больше не существует. Вместо этого большинство альпинистов начинают свое восхождение с 5-х станций, расположенных на полпути к вершине горы. Мы не были исключением.

Рано утром, 17 августа, мы сели в Осаке на синкансен Хикари и уже через 2.5 часа, проехав 430 км, вышли на станции Мисима. Буквально через 15 минут от этой станции отходил автобус, который доставил нас в город Кавагучи, находящийся на северном подножии Фудзи. Здесь мы быстро пересели на другой автобус, идущей до 5-й станции линии Субару, находящуюся на высоте 2300м. Для восхождения мы выбрали трассу Ёсида. Она является самой популярной, а потому и самой загруженной трасс. В принципе, восхождение и спуск можно успеть сделать в течение одного дня, но нашей задачей было увидеть рассвет на вершине Фудзи, а потому я заранее забронировал места для ночлега в хижине на 8-й станции на высоте 3250м.

В 12.00 мы прибыли на 5-ю станцию, плотно пообедали в кафешке на втором этаже, сделали фотографии на фоне Фудзи и через час отправились в путь. Погода была – лучше не придумаешь. Чистое небо, яркое солнышко и не жарко. Здесь, на 5-й станции, было уже немного прохладнее, чем внизу, но температура была очень комфортной. По предварительной оценке, наш путь до хижины должен был занять 6-7 часов, т.е. ориентировочно в 7-8 часов вечера мы должны были дойти до места ночевки. Однако, люди в группе были разные, я не знал их возможностей и физической формы, поэтому предполагал, что мы можем дойти до хижины и после 9 вечера.

Меня многие спрашивают, что нужно брать для восхождения на Фудзи и другие подобные горы. В общем-то, ничего особенного. Мое снаряжение состояло из двух легких палок для горного трекинга, удобных трекинговых ботинок, теплой одежды, которую я одевал по мере восхождения, дождевика на случай дождя, перчаток, фонарика, 2 литров воды и солнцезащитного крема. Ну и конечно же фотоаппарат. Те, кто опасается, что их накроет «горняжка» берут с собой еще портативные кислородные баллоны. Все снаряжение, за исключением палок, я сложил в небольшой рюкзак, который постепенно «худел» по дороге наверх. Путь от пятой до седьмой станции достаточно простой и занял у нас 3 часа неторопливым темпом. Это хорошо уложенная широкая тропа, подъемы выложены ступеньками, по которым подниматься достаточно легко. По пути мы любовались видами 5 озер Фудзи и города Кавагучи с высоты птичьего полета. Благодаря чистому небу это можно было делать в течение всего восхождения. На седьмой станции мы начали утепляться: я одел на себя теплую флисовую кофту и перчатки.

Здесь уже не стало растительности на склоне, а подъем по ступенькам кое-где сменился карабканьем по застывшей лаве. Иногда даже приходилось опираться на руки, чтобы взобраться на очередной черный валун. Участок с 7 до 8-й станции самый трудный на этой трассе. Он один занял у нас те же 3 часа.

При восхождении нужно учитывать еще одно удивительное свойство Фудзи – на ней нет никаких горных источников и водопадов. Поэтому ее часто называют «сухой» горой. Все, на что вы можете полагаться – это только на собственные запасы. Если же запасов нет, а пить очень хочется, то за поллитровую бутылку воды на склоне вам придется выложить 400 йен (около 270 руб.). Если же вам захочется справить свои физиологические потребности, то визит в туалет обойдется вам в 200 йен (130 руб.). Голые вулканические склоны не оставляют шансов спрятаться за какой-нибудь густой растительностью. Да и осквернять гору совсем не хочется – все-таки святое место. Состояние туалетов, при этом, оставляет желать лучшего – неприятный запах, ржавая вода и грязные полы. Оно и понятно – обслуживать их на такой высоте дело накладное. Мусорных контейнеров на Фудзи нигде нет, поэтому весь свой мусор носите с собой.

Чем выше мы поднимались, тем становилось все холоднее и холоднее, а ветер крепчал. Стало тяжело держать палки – руки настолько замерзли, что пальцы не чувствовали рукояток. Начали дружно вспоминать, как же жарко сейчас там, внизу. Ускорили темп подъема – всем хотелось побыстрее оказаться в теплой хижине с горячим ужином. Да и мерзнешь меньше, когда активно двигаешься.

К восьмой станции, находящейся на высоте 3250м мы подошли к 7 часам вечера. В принципе, очень даже неплохо, уложились в 6 часов, все участники справились с подъемом на «отлично». Уже стало темнеть, и мы включили фонарики. Нам предстояло найти наш приют. В темноте мы немного сбились с нашей тропы и ушли вверх еще метров на сто. Там стояло несколько хижин, и я думал, что наша – одна из них. Но в первом же доме, нас развернули обратно и сказали, что мы не туда свернули. Эх! Досадно… Но всякое в жизни бывает! Наконец, мы всей толпой, замерзшие как сосульки, ввалились в наш приют. Не сказать, что тут было тепло… И не менее прохладным был и прием хозяев приюта. Нам выдали холщовые мешки под обувь и указали наши спальные места. Чтобы вы смогли понять, что мы получили за почти 9000 йен с человека (именно столько стоит ночь в этом приюте) я немного опишу вам это место.

Хижина представляет из себя двухэтажный дом, метров 15 длиной, и метров 7 шириной. Рассчитан он на размещение 150 (!!) человек. Как вы понимаете, на такой площади в таком количестве люди могут только размещаться практически вплотную друг к другу. Тут так и сделано. В комнате на первом этаже расположились небольшая стойка для персонала, длинные низкие столы для приема пищи и лежанка для сна. Вдоль дальней длинной стены лежали приготовленные для гостей приюта спальные мешки – около 30 спальных мест. Над ними, на высоте около 2 метров расположена еще одна лежанка, на такое же количество спальных мест. Что на втором этаже, я не знаю, но, предполагаю, что он весь отдан под спальные места. У каждого спального места, лежал небольшой мешок, набитый какими-то серыми гранулами и, напоминающий отдаленно подушку. Вообщем-то это и была подушка! Все свои вещи необходимо было разместить на небольшом пространстве в ногах спального места.

На ужин мы получили небольшую порцию риса с карри и двумя кусочками курицы в кляре. И, практически неограниченное количество горячего зеленого чая – рядом с нами поставили наполовину наполненный термос, и это, пожалуй, было единственное, что нас порадовало в этом приюте. Ненавижу карри! Я съел только рис и курицу.

После ужина персонал раздал всем сухие пайки – это вместо завтрака. И перед тем как мы отправились спать нам сообщили, что завтра разбудят нас в 1.30 ночи, чтобы мы успели до рассвета подняться на вершину. Почему так рано, спросите вы. Я тоже задавался этим вопросом - ведь осталось подняться всего 500м вверх. Ответ вы увидите дальше. А пока, мы залезли на верхнюю лежанку, втиснулись в спальные мешки и попытались уснуть на твердых маленьких подушках. Но это было практически нереально. И дело было даже не в тесноте, а в том, что на протяжении всего времени до подъема приют продолжал жить: приходили и уходили люди, разговаривали и хлопали дверьми. Тут я подумал, что, наверное, в следующий раз на восхождение нужно будет взять беруши и маску для сна. Подушка тоже не способствовала здоровому сну. В конечном итоге, я не знаю - уснул я или нет…возможно отключился, но ненадолго. В 1.30 включили свет и народ начал подниматься. Вставать очень не хотелось. То ли от недосыпа, то ли из-за подушки, но у меня сильно разболелась голова. Кроме всего, мы посмотрели прогноз погоды на Фудзи и узнали, что ветер там снаружи не утих, а нам очень не хотелось снова оказаться в холоде. И мы почти сдались… Решили, что дождемся утра и поднимемся на вершину, когда ветер утихнет, а сейчас еще немного поспим… Полчаса мы провалялись в своих мешках с закрытыми глазами, но сейчас, когда жизнь в приюте забурлила еще сильнее, о сне не могло быть и речи. В конечном итоге, я собрал волю в кулак и предложил команде все-таки продолжить восхождение и встретить рассвет на вершине священной горы, как это и было запланировано. Мы надели на себя всю одежду, которую имели, нацепив даже дождевики и вышли из хижины.

И вот наконец начало светлеть. Солнце еще не показалось, но вся долина внизу начала постепенно проявляться из темноты. Это было фантастическое зрелище! Озеро Кавагути в этом свете казалось наполненное ртутью, косой свет первых солнечных лучей красиво отражался от поверхности придавая ей блеск жидкого металла. Затем вдалеке справа показалось побережье Тихого океана и сам океан, растворяющийся в туманном горизонте. Чуть левее от восходящего солнца еще одно огненное зарево заливало полнеба – это были огни города, который никогда не спит. Токио.

И вот из-за горизонта показался диск нашего светила. От его лучей, как мне показалось, сразу стало теплее. Люди на вершине встретили Солнце ликованием и криками «Банзай!». Свет начал быстро начал заливать вершину и вскоре стал виден весь кратер. Зрелище было такое, что захватывало дух. Я напрочь забыл о холоде и наслаждался каждой секундой этого шоу. Дрожь от холода сменилась дрожью восторга. Здесь, на вершине священной горы Фудзи, я почувствовал себя свободным, воспарившим над всеми земными проблемами. Эмоции захлестывали меня. Мы сделали это и то, что мы увидели, стоило всех страданий и трудностей, которые мы преодолели, поднимаясь сюда.

Любование рассветом на Фудзи – удовольствие для настоящих ценителей, уверяю вас. Особенно в хорошую погоду. Поэтому, можно уверенно сказать, что наше восхождение было очень удачным. Мы гуляли по кратеру еще около часа, потом я, отстояв очередь в храм, сделал запись в свой гассё-ин и мы начали спуск. Спускаться – не подниматься и вся обратная дорога заняла у нас чуть более 3-х часов. Тем более, что для спуска с Фудзи используется другая тропа, чтобы восходящий и нисходящий потоки не мешали друг другу. По мере снижения, мы начали обратно раздеваться… Сначала в рюкзак отправился дождевик, потом куртка, затем флиска и, наконец, на 6-й станции я отстегнул штанины и мои брюки превратились в элегантные шорты. 2л воды на человека, что мы взяли с собой хватило с запасом: когда мы прибыли на 5-ю станцию, у всех участников экспедиции осталось еще где-то около по пол-литра.

Конечно мы все устали и конечно мы все хотели, как можно быстрее оказаться в горячем онсене или хотя бы под горячим душем. Поэтому мы ненадолго задержались на 5-й станции, сели на ближайший автобус до города Кавагучи, там пересели на поезд, потом еще на один и вот наконец мы в Токио. Так завершилось самая эпическая часть августовской экспедиции Японских приключений «Душа Японии».

Что хочется сказать? Восхождение на Фудзи не требует специальной подготовки и подходит для любого возраста. Главное, чтобы вы были физически крепки, здоровы, активны и любили трекинг. Перед восхождением неплохо немного побегать в спортзале на беговой дорожке или покрутить педали велотренажере, тренируя свое сердечко. С нами в группе были женщины, которым было, что называется «за 50» и они прекрасно преодолели маршрут.

В следующем году я планирую снова включить в летнюю экспедицию восхождение на Фудзи. И если вы готовы испытать себя на прочность и преодолеть все трудности восхождения ради фантастического зрелища, то обязательно присоединяйтесь к нам!